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酔うとイタリア語で艶笑謹をやり、素面の時はドイツ語で議論し、人を煙にまく時はフランス語まじりのロシア語をぺらぺらやるM君が、アール・ワインの味と風味について、知らざる者を哀れむがごとく誇々と説いてくれたのだが、その時は彼もまだ「フランケン」をほんのグラスに一杯ほどしか飲んでいなかったから、まんざら担がれたわけではあるまい。
ボンが首都であった戦後もどうやら完全に終駕し、外交官ナンバーのデカイ車や政府機関のあれこれも徐々にベルリンに移転してゆくだろうから、いずれアール川流域をゆっくり散策し、その赤ワインをとつくり味わってM説の真偽を確かめてみたいものだ。
「暫定首都」ボンの南部、今は市域に含まれるパート・ゴーデスベルクは、政府機関や各国大使館、それに何々ヴィラと名のある高級邸宅が集まっているが、いわばその真っ只中の小高い山の上に、ゴーデスベルク城がある。
これと対岸のドラッヘンフェルス城吐は、マインツからケルンまで船旅をする者には、ボン、そして平野部の入り口を告げる格好の目印だ。
ビンゲンからこのゴーデスベルクまでを普通「中ライン」と呼び、水面の海抜はビンゲンで八〇メートル、コーブレンツで六五メートル、ボンで五〇メートル前後。
これより先「下ライン」は川幅を広げながら三五〇キロほどゆっくり流れて、ドイツとオランダ国境付近では海抜五メートルほどになる。
ゴーデスベルクの対岸にはその名も七つの山を意味するジーベン・ゲビルゲが連なり、昔はそのそれぞれの頂に城塞がそびえていたそうだが、今は樹林におおわれている。
火山性で多少とも地熱が高いのか、この地域が小規模ながら醸造用ブドウ栽培地としては北限をなし、地酒の中でも有名なのが「竜の血」という銘柄のワイン。
英雄ジークフリートがこの地に婚鋸する竜を退治しその血を浴びて不死身になったという伝説からきた名である。
七つの山の中でもボンを直接見おろす位置にあるペータースベルクには、一九一四年に超高級ホテルが開業し、さまざまな賓客が夢をむさぼったが、第二次大戦終了後はしばらく没収され、米英仏占領軍司令部がその主となった。
やがてソ連軍進駐下の東ドイツと西ドイツが四九年に完全に分裂し、ドイツ連邦共和国が主権国家となるまで、ボン政府は法律制定や外交活動のすべての面において、「ペータースベルク」の認可をうけなければならなかったのである。
返還されたペータースベルクが大改修され再びホテルとなるのは五二年のこと、その後しばらくしてベルリンの壁が築かれ、東西ドイツの「国境」が確定したかのように思われ、東ドイツが成立四〇周年を盛大に祝ったかと思う間もなく、硬直化した社会主義経済体制がにわかに崩壊し、東西ドイツの再統一が成るとともに、首都はボンからベルリンに移る、ボンは今でも人口三〇万足らずだから、都市の格としてはベルリンに到底及ばない。
一説によると、フランクフルト・アム・マインが当時有力な首都候補だったそうだが、かつては国王選挙の町でもあり金融の中心ともなるフランクフルトでは、「下手をすると」永久に首都となる可能性がある、というのが、ボンが首都に選ばれた一つの理由だそうだ。
ベルリンに対する執着にも驚かされるが、他方ノルトライン・ヴェストファーレン州の州都の方は、仮にも首都であるボン、あるいは隣接の大都市ケルンでもなく、デュッセルドルフであり、一極集中に慣れている僕らにはやや意外な感がする。
そういえばヘッセン州の政府も、ナンバーワン都市のフランクフルトではなく、人口では半分以下のヴィースバーデンにある。
連邦裁判所や公的機関の地方分散にも見られる、一種独特の分権思想ないしバランス感覚がそこに働いているのを感じさせる。
危機管理もかねているのだろうか。
ボンは政府所在地であろうとなかろうと、ベートーヴェンが生まれた町であることに変わりはない。
ボン・ガッセ加番がその生家で、今は記念館として、グランドピアノや補聴器、眼鏡などの遺品を展示している。
聖堂前広場には、リストなどの運動で一八四五年に落成した立像があり、ライン河沿いにはベートーヴェン・ホール、由緒はわからないがベートーヴェン広場とかベートーヴェン通りがあり、駅に近い旧墓地にはルートヴィヒが一六の時亡くなった母親の墓碑もある。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが生まれ育った頃、つまりフランス革命前のボンは、ケルン選帝侯の宮殿所在地で、ルートヴィヒの祖父はその宮廷楽団の楽長、父親はお抱えの歌手、ルートヴィヒ自身も最後の選帝侯マクス・フランッに目をかけられ、ヴィーンに行く時はその援助をうけもした。
マクス・フランッはヴィーンの女帝マリア・テレジァの息子だったのである。
ケルンといえば誰しもまずドームを思い浮かべるだろう。
ラインの河幅は優に五〇〇メートルを越えるが、その対岸からの朝夕の眺め、街全体のシルエットの中に大聖堂がひときわぬきんでた情景はすばらしい。
木造の塔としては確か日本一高い京都の東寺の五重の塔は駅周辺のピルのうみに埋没しかねないが、姉妹都市ケルンの塔はのびのびと天に向かっている。
高さそのものが倍以上あるというだけでなく、都市の景観に対する社会的「気配り」の違いだろう。
鉄筋のビルなら一五〇メートルくらいは簡単に造れるのだから。
正確には二つ並んだ塔の高さは微妙に違うらしい。
南側の塔が一五七・二二メートル、北側が一五七・三八メートル。
南の塔は高さ約一〇〇メートルの展望台まで見学者に開放されている。
ひきもきらず上り下りする人の重みで七センチの狂いが生じた?まさか。
実は僕自身も三度この塔に上ってしまった。
最初はずいぶん昔、紅顔の自称美青年だった頃。
後の二回は夏休みにやってきたやんちゃな息子達二人と一緒にわりあい最近、それも二日続きで。
階段の数を数える約束で上ったのだが、なかなか二一人の数が合わないのだった。
後で案内書を見たら螺旋階段がしめて三六二一段、その上の梯子階段が一三五段、プラス二段で、合計五〇九段だそうだ。
狭い螺旋階段を上っているうちに、休んでいる人を追い抜いたり、ぱっと眼下にライン河が見えたりで気をとられ、足元がすけて見える梯子階段では、ここでこけたら地獄落ちか天国行きか、などと妄想にとらわれかけて、勘定がおかしくなるのである。
兄とも数が合わなかった弟はもう一回上ろうと言いだしたが、さすがの僕も御免こうむることにして、「あまり遅くなるとお母さんが心配するから」とか何とか言ってごまかしてしまった。
なに、女房は塔上りなどまっぴらだとばかりに、ウィンドーショッピングに出かけていたのである。
塔に上れば足が疲れ、息がきれるが、聖堂内を丹念に見て歩くとまず首が痛くなる。
とにかくよろず規模が大きいので、いつも上を見ている格好なのだ。
柱の太さといい重量感といい、ステンドグラスの窓の高さといい、堂内の広さといい、並の人間の感覚からはみだしてしまう。
四万人を収容できるそうだが、それが一斉にたとえば「アーメン」と唱えたら、こりゃ神様もうかうかできないというものだ。
祭壇奥の「三王」の遺骨をおさめた聖植がここケルン大聖堂の宝とされるが、これは二六四年にミラノから当地に移されたもの。
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